Critiques de restaurants de New York par le critique gastronomique de Time Out New York

"La Frenchette est impossible", j'ai envoyé un texto à un ami des mois après l'ouverture du mastodonte de McNally Land, Lee Hanson et Riad Nasr, à Tribeca. "Rien n'est impossible", a-t-il répondu par SMS. J'avais raison et nous nous sommes retrouvés ailleurs à cette occasion, vivant pour visiter la brasserie raffinée et populaire du talentueux duo et manier ses couteaux déroutants (leur design semble quelque peu contre-intuitif à l'envers avec un effet menaçant du bout des doigts) à d'autres moments."

Le Rock, le nouvel effort du duo, également majoritairement français, a ouvert ses portes en juillet avec Walker Stern (Battersby, Douvres) comme chef exécutif. Le jury n'a toujours pas déterminé la plus grande valeur du village insulaire du centre-ville en tant que lieu véritablement local, mais Le Rock a une revendication plus raisonnable en tant que chapiteau que tout autre héritage ou nouveau venu. (Bien que ce serait bien si Rainbow Room redevenait un restaurant régulier!) Ce que le compte de dépenses fait bien, il le fait très bien, et ce qu'il fait mal est assez médiocre pour être plus ou moins négligé.

L'ancien espace Brasserie Ruhlmann, dont je me souviens qu'il était un peu trop sombre et un peu gros malgré son étalement, est maintenant charmant - magnifiquement éclairé et aéré sous de hauts plafonds et des éléments de design Art Déco. Comme Le Rock, l'adresse a émergé, comme du marbre, comme ce qu'elle a clairement toujours voulu être.

Une porte tournante tourne dans un bar glamour mais étrangement petit qui prend encore beaucoup de place. Il est ancré par des panneaux lumineux fixés avec des étagères à bouteilles qui souhaitent refléter la robe vintage. C'est joli, mais la configuration ressemble plus à une zone d'attente, un lieu de passage plutôt qu'à une destination potable sur elle-même. Il y a de la place pour 30 personnes, apparemment réparties également entre le bar carré et quelques hauts sommets. Le trio coûteux de martinis (26 $ avec side-car), y compris le Super Sec bien sec avec du gin et du vermouth overproof, et les Manhattans classiques (18 $) sont bons; cela ne semble tout simplement pas être l'endroit, malgré son attrait esthétique, pour s'y attarder séparément des préparatifs du dîner.

La plupart des 130 sièges de la plus grande salle à manger à gauche sont étroitement empilés, rappelant qu'avant 2020, pré-partition, emballez-les en accord avec Manhattan, il y a quelque temps, qui maintenant, comme alors, sera jovial ou bondé, selon votre humeur. Il y a aussi quelques tables plus isolées à la périphérie qui, de la même manière, suivent comme bénies espacées ou annexées, également selon le tempérament. Le mien atterrit sur le premier, et le meilleur pari de Le Rock pour cette respiration est à l'arrière vers la gauche.

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Avant les entrées, le menu du dîner est organisé en sections crustacés, apéritifs et amuse-gueule, ces derniers étant plus souvent précédés de "bouche" et signalant une petite bouchée prétendument gratuite (tout coûte en fin de journée !) qui, ici, ressemblent davantage à des applications pour bébés allant de 6 $ à 15 $ avec une valeur aberrante de caviar à 45 $. La mousse de foie de poulet de cette catégorie (6 $) est une bonne introduction à la cuisine, onctueuse et riche sous gelée et une excellente tartinade pour la bonne baguette maison (incluse). Sa brochette de calamars grillés et shishito est un piqué qu'il vaut mieux éviter. Cinq morceaux de calamars grillés renferment des morceaux du célèbre poivre capricieux sur chaque brochette de 8 $. Ce n'est pas mauvais parce qu'il n'a pas le goût d'autre chose que le coup de langue occasionnel de char ou, si vous en obtenez un actif, la chaleur nue, mais la plupart des morceaux sont, comme on pouvait s'y attendre, intacts par la capsaïcine. L'escargot (25 $) est un choix plus dynamique, habillé comme prévu de vert ail et servi dans cinq petites tasses sous une couronne de croûtons pour chacun, ce qui permet de les sortir de leurs coquilles artificielles facilement et avec élégance. Ils sont également un véhicule idéal pour le reste du pain.

Maintenant, tout cela équivaudrait à un assez bon restaurant jusqu'à présent, malgré le bar tronqué. Mais les meilleures assiettes du Rock sont suffisamment au-dessus de ce que la plupart de ses contemporains cuisinent pour le catapulter au royaume du très bon.

Les agnolettis au maïs et aux girolles (24 $) envoient des pâtes moelleuses dans une stratosphère supérieure de la forme : un heureux mariage de robuste et de délicat. Si c'est ce que les pâtes peuvent être à New York, il sera vexant de se contenter de moins. Le bison au poivre du Rock avec de formidables frites (60 $) est également imprégné d'une saveur de beurre et d'une texture veloutée. Les deux plats se rapprochent de ce cliché souvent excessif, "fond dans la bouche" beaucoup plus précisément que tout ce qu'il a jamais essayé de décrire.

Le bison sensationnel du Rock est à égalité avec son propre compagnon de menu pour la meilleure viande que j'ai mangée cette année. L'autre est un canard incroyable (48 $), parfumé et préparé à ce rose profond parfait qu'ils viseraient dans "sauvagine: c'est ce qu'il y a pour le dîner", publicités, si elles existaient. Celui-ci aussi est une classe de maître de tendresse, profonde et dynamique avec ses propres jus et un assaisonnement expert pour amplifier sa douceur savoureuse naturelle.

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Je suis un négateur assez confirmé des desserts au restaurant. En dehors des grands restaurants ou des boutiques spécialisées, ils déçoivent généralement. Mais les chefs pâtissiers Michelle Palazzo et Mariah Neston excellent, y compris de véritables pièces maîtresses qui donnent réellement leur apparence. La profiterole (16 $) est époustouflante, tout comme l'assortiment de douceurs (mieux vaut être à soixante-quatre dollars), mais toute la nuit, tout le monde a les yeux rivés sur le baba cake (20 $) avec un choix d'alcool (dont du rhum classique). La Rock en fait un gros bundt tranché à la commande, aspergé d'alcool et surmonté d'une généreuse couronne de crème fouettée fantastique qui, ensemble, nous rapproche de plus en plus d'une large acceptation du mot "humide". Sa présentation n'a d'égale que son produit merveilleusement fini ; raffiné et vivifiant avec la quantité exacte de douceur et de punch pour un palais adulte.

Personne ne sait vraiment ce qui va se passer avec le Rockefeller Center. Un destin à la Dimes Square semble peu probable. Mais les plats principaux du Rock sont meilleurs que ceux de Frenchette bien-aimés et de la plupart de ses concurrents directs. Cela et une disponibilité étonnamment décente au moment de la presse pourraient faire du nouveau joyau de la couronne des micro-quartiers le secret le mieux gardé (bien qu'il soit encore très occupé!) À travers le complexe.

Vitals :

L'ambiance:Charmant, loftey et spacieux, mais bondé et cacophonique, avec un petit bar à l'avant.

La nourriture:Français-adjacent avec de belles escargots et mousse de foie de volaille et d'excellentes pâtes, bison et canard.

Les boissons:Cocktails maison et classiques avec une grande variété de vins naturels.

Astuce de temporisation :Le Rock a quelques tables moins fréquentées pour deux et de petits groupes vers l'arrière.

Le Rock est situé au 45 Rockefeller Plaza. Il est ouvert du mardi au samedi de 17h30 à 22h.